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●陳培潑
　　

打醬油，對于上世紀七十年代前出生的人來說，應該是不陌生。同樣，對于七零后出生的人來說，應該是不能陌生。應該不陌生，是因為絕大部分上世紀七十年代前出生的人，多多少少都有過被父母長輩，叫喚差使著，拖拉雙拖鞋，拎著個透明的酒瓶子，晃晃蕩蕩，到就近雜貨店，或是供銷社，打上五分錢醬油的親身經歷。而對于七零后，不能陌生，是源于“打醬油”曾經一度是網絡上火紅的語言，紅得發紫，紫得發黑，這對于生存于網絡時代的人來說，不知道“打醬油”那就不僅僅是“奧特”，還近乎于一種羞恥了。

一句“我是打醬油的”，細膩而精確地刻劃出了一個喜歡圍觀，湊熱鬧，作壁上觀，內心有看法，卻又怕惹麻煩，事不關己，高高掛起，明哲保身的小市民形象。不知道“打醬油”這個詞，是如何成為網絡流行語的，但我想，創造“打醬油”這個網絡流行語的人，當是有著扎實與深厚的低層生活基礎，又有著深刻生活感悟的人。

打醬油，一個帶點戲謔，也多少有點無奈與自嘲的網絡流行語，看似輕松，就我而言，卻是有些沉重、苦澀，甚或可以說，說的都是淚。

小時，家道清貧。祖父在我父親還在母腹之中，就當兵上了前線。從此一去無返，在蒼茫亂世，猶如泥牛入海，杳無音信。祖母和父親，一對可憐的人兒，相依為命，茍延殘喘。好不容易等到父親娶了母親，成了家，有了我，雖是勤勉努力，依然是家徒四壁，度日維艱。那時，母親養著一頭母豬，那是全家唯一，也是最寶貴的財富，家中所有一切開支，靠的都是出賣小豬仔的收入。

稍長，等我慢慢懂事，被母親差使到街上供銷社打醬油，那是常有的事。裝醬油的是一個空酒瓶，玻璃做的，晶瑩剔透，可以清晰地見到里面殘余的醬色，瓶子外面還留著蓮花白的商標，紅紅綠綠的，瓶口用一個從村里保健院要來的銀灰色橡膠蓋子塞著。母親怕我小，瓶子又滑，不好拎，便從瓶口細腰處，用小麻繩打了結，拎著瓶子時，還可以把繩子串在手上，猶如上了一道保險，就是拎不好，也不至于掉地上給碎了。

到了供銷社食雜店，站在柜臺外面，踮起小腳，朝著營業員靦腆地叫上一聲，阿姨打醬油。便伸手將瓶子和一毛錢費力地舉過頭頂，交到營業員手中。營業員接過瓶子，便會按定量，取下掛在貨架上，長著長長手柄大小不一的竹制量筒，伸進一個暗黑色大甕缸中打起醬油，然后用一個銀白色鐵皮打造的漏斗，將醬油倒入瓶中。

供銷社離我家有兩公里多，除了鄉道，還有一多半是梅廣公路，路上常有汽車經過。當我赤著小腳提溜著瓶子，與那飛速而來的龐然大物不期而遇時，心里總感到驚慌，遠遠地小心避讓在路邊，不由自主地把瓶子摟在懷里，生怕不小心就會掉地上。呼嘯而過的汽車帶起沙土路上漫天的粉塵，一剎那就把我瘦小的身影淹沒了，等我從迷漫的灰塵中出來，已是灰頭土臉，看看手中的醬油瓶子依然完整，心里也就慢慢地淡定了下來。那時雖然小，但也早早懂得父母的不易，生存的艱難，知道瓶中醬油的珍貴。

好不容易打回來的醬油，不是給人食用，更不是當做菜的佐料，而是給那些小豬仔的食物做調味。母豬生下小豬后，營養不夠，奶水少，豬仔吃不飽就長得慢，豬仔長不大，品相就難看，出欄時價格低，還不好賣。小豬賣不出好價錢，家里少收入，一年的日子都難過。母親便不得不變換著法子，讓小豬能夠多吃點，長得快一點。所以，母親就將家里的黃豆磨成漿拌稀飯，喂養小豬仔，為了讓飼料的味道更鮮美，母親又想出了在豆漿拌稀飯里加醬油的法子。想來，這些小豬仔的味覺，與我們人類大致相同。果然，只只豬仔食欲大增，吃得津津有味，長得粉嫩可愛。看它們吃得有滋有味，我也饞了，偶爾在豆漿稀飯剛開鍋時，與小豬仔爭食，搶著打上一小碗，吸溜吸溜地吃起來。那時，真窮，人吃的稀飯里還加了地瓜絲，這豆漿稀飯還加醬油，味蕾的反差過大，感覺那簡直是瓊漿玉液，天下難得的美食了，至今想來，還讓我回味無窮。那時節，不是母親狠心，而是小豬仔可真是比人金貴。人長一張嘴，光吃飯，賣不出錢，小豬仔吃胖了，卻能賣出個好價錢，全家人都靠著它呢。
　　時間一晃，幾十年就過去了。猶記當年與小豬爭食的情景，以及在相當長的一段時間里，用蒸熱的醬油和豬油拌米飯的香甜。如今卻是只知醬色，不知醬味了。生活中的醬油早就回歸本位，真正成了調味品，再也嘗不出當初那股鮮美的滋味了。誠如，賣芋者老人所言:“猶是芋也，而向之香而甘者，非調和之有異，時、位之移人也。”也好，這也是時代進步的必然，只是在幸福中，不忘初心，記得曾經有過的艱辛，一定會倍加珍惜現在的生活。